와인을 재편하는 운동
내추럴 와인은 파리의 카브 바에서 논의되던 틈새 호기심에서 모든 대륙에 전용 수입업자, 레스토랑, 축제를 보유한 글로벌 운동으로 발전했습니다. 이 운동은 와인이 무엇인지, 그리고 무엇이어야 하는지에 대한 근본적인 질문에 도전합니다.
와인을 "내추럴"하게 만드는 것은?
법적 정의는 없으며, 논쟁은 계속됩니다. 그러나 내추럴 와인은 일반적으로 다음 원칙을 따릅니다:
- 유기농 또는 바이오다이내믹 농법 — 합성 살충제, 제초제, 비료를 사용하지 않습니다. 많은 생산자들이 바이오다이내믹 제제를 사용하며 한 단계 더 나아갑니다.
- 수확 — 기계 수확은 너무 공격적이라 간주됩니다.
- 자생 효모 발효 — 상업용 실험실 균주 대신 포도 껍질에 존재하는 야생 효모를 사용합니다.
- 최소 또는 무첨가 아황산염 — 아황산염은 와인의 보편적 보존제입니다. 내추럴 생산자들은 매우 적은 양을 사용하거나 전혀 사용하지 않습니다.
- 청징이나 여과 없음 — 와인이 탁하거나 흐려 보일 수 있습니다.
- 첨가물 없음 — 관행적 와인 양조는 설탕, 산, 효소, 타닌 파우더를 포함한 70가지 이상의 첨가물을 허용합니다.
철학적 분열
비평가들은 내추럴 와인이 일관성이 없고, 때로는 결함이 있으며, 부정확성을 낭만화한다고 주장합니다. 그들은 휘발산, 마우스 테인트, 조기 산화에 시달리는 병들을 지적합니다.
옹호자들은 이러한 "결함"이 종종 특징이라고 반박합니다 — 관행적 와인은 개성이 박탈된 공산품인 반면, 내추럴 와인은 장소, 시즌, 인간의 손길에 대한 진정한 표현을 제공한다고 합니다. 전설적인 마르셀 라피에르의 말처럼: "와인은 양조장이 아닌, 그것이 유래한 곳의 맛이어야 합니다."
진실은 대개 그 사이 어딘가에 있습니다. 최고의 내추럴 와인은 당신이 경험할 수 있는 가장 스릴 넘치고, 살아있고, 감동적인 와인 중 하나입니다. 최악의 것은 정말로 마실 수 없습니다.
주요 지역과 생산자
프랑스는 여전히 진원지입니다. 루아르 밸리(특히 시농과 부브레)와 보졸레가 이 운동의 시작점이었습니다. 필수 생산자:
- 마르셀 라피에르 — 내추럴 보졸레의 대부. 그의 모르공은 벤치마크입니다.
- 카트린 & 피에르 브르통 — 놀라운 내추럴 시농과 부르게유.
- 도멘 줄리앙 쿠르투아 — 솔로뉴에서 만드는 급진적이고 전율적인 와인.
이탈리아는 이 운동을 열정적으로 받아들였습니다. 프리울리는 오렌지 와인의 본거지로, 그라브너와 라디콘 같은 생산자들이 화이트 포도를 껍질째 몇 달간 침용합니다. 시칠리아에서 프랑크 코르넬리센은 에트나 산에서 놀라운 순수성의 화산 와인을 만듭니다.
조지아는 8,000년의 와인 양조 전통과 크베브리(지하에 묻는 대형 점토 항아리)를 가진 내추럴 와인의 정신적 고향입니다. 페전츠 티어스와 이아고의 와인 같은 생산자들이 세계의 주목을 받고 있습니다.
스페인은 내추럴 와인 붐을 경험하고 있으며, 특히 카탈루냐(에스코다-사나후야, 파르티다 크레우스)와 필록세라 이전 포도나무가 화산 토양에서 자라는 카나리아 제도에서 두드러집니다.
호주와 뉴질랜드에는 루시 마르고, 모멘토 모리, 킨델리 같은 생산자들이 남반구에서 경계를 넓히며 활발한 씬이 형성되어 있습니다.
내추럴 와인 여정을 시작하는 방법
- 지식이 풍부한 직원이 있는 전문 와인 바나 숍을 방문하세요
- 차갑게 식힌 가벼운 스타일로 시작하세요 — 페트-나트(자연 발포 와인)가 완벽한 입문주입니다
- 외관에 대해 열린 마음을 유지하세요 — 탁하고 흐린 와인은 정상입니다
- 오렌지 와인을 시도해 보세요 — 레드 와인처럼 껍질 접촉으로 양조한 화이트 포도 와인
- 한 병으로 전체 운동을 판단하지 마세요 — 범위가 매우 넓습니다
“셀러에서 덜 개입할수록 포도밭의 목소리가 커진다.”
— Marcel Lapierre
