ワインを変革するムーブメント
ナチュラルワインは、パリのカーヴ・バーで語られるニッチな好奇心から、全大陸に専門のインポーター、レストラン、フェスティバルを持つグローバルなムーブメントへと進化しました。それはワインとは何か — そして何であるべきかという根本的な問いに挑戦しています。
ワインが「ナチュラル」であるとはどういうことか？
法的な定義は存在せず、議論は続いています。しかし、ナチュラルワインは一般的に以下の原則に従います：
- 有機栽培またはビオディナミ農法 — 合成農薬、除草剤、化学肥料を使用しない。多くの生産者はさらにビオディナミの調剤を取り入れています。
- 手摘み収穫 — 機械収穫は粗暴すぎると考えられています。
- 天然酵母による発酵 — 商業用の培養酵母ではなく、ブドウの果皮に存在する野生酵母を使用。
- 亜硫酸塩の最小限または無添加 — 亜硫酸塩はワインの普遍的な保存料。ナチュラルワインの生産者はほとんど、あるいはまったく使用しません。
- 清澄・濾過なし — 濁りやかすみのある外観になることがあります。
- 添加物なし — 従来のワイン醸造では砂糖、酸、酵素、タンニンパウダーなど70種以上の添加物が許可されています。
哲学的な分断
批判者はナチュラルワインが一貫性に欠け、時に欠陥があり、不正確さを美化していると主張します。揮発酸、マウステイント、早期酸化に悩まされるボトルを指摘します。
支持者は、これらの「欠陥」はしばしば特徴であり、従来のワインは個性を剥ぎ取られた工業製品である一方、ナチュラルワインは場所、季節、そして人の手の真の表現を提供すると反論します。伝説的なマルセル・ラピエールはこう言いました：「ワインは醸造所ではなく、その土地の味がすべきだ。」
真実は、いつものように、その間のどこかにあります。最高のナチュラルワインは、あなたが出会う最もスリリングで、生命力にあふれ、感動的なワインの一つです。最悪のものは本当に飲めたものではありません。
主要な地域と生産者
フランスが依然として震源地です。ロワール渓谷（特にシノンとヴーヴレ）とボージョレがこのムーブメントの発祥地でした。必須の生産者：
- マルセル・ラピエール — ナチュラル・ボージョレの先駆者。彼のモルゴンはベンチマークです。
- カトリーヌ＆ピエール・ブルトン — 見事なナチュラル・シノンとブルグイユ。
- ドメーヌ・ジュリアン・クルトワ — ソローニュ地方からのラディカルで電撃的なワイン。
イタリアはこのムーブメントを熱狂的に受け入れています。フリウリはオレンジワインの中心地で、グラヴナーやラディコンのような生産者が白ブドウの果皮を数ヶ月にわたってマセラシオンしています。シチリアでは、フランク・コルネリッセンがエトナ山で驚くべき純粋さの火山性ワインを造っています。
ジョージアは、8,000年のワイン醸造の伝統を持ち、地中に埋めた大型粘土容器クヴェヴリを使用するナチュラルワインのスピリチュアルな故郷です。フェザンツ・ティアーズやイアゴズ・ワインなどの生産者が世界の注目を集めています。
スペインはナチュラルワインブームを経験しており、特にカタルーニャ（エスコダ・サナウハ、パルティダ・クレウス）とカナリア諸島では、フィロキセラ以前のブドウの木が火山性土壌で育っています。
オーストラリアとニュージーランドには活気あるシーンがあり、ルーシー・マルゴー、モメント・モリ、キンデリなどの生産者が南半球で限界を押し広げています。
ナチュラルワインの旅を始めるには
- 知識豊富なスタッフのいる専門ワインバーやショップを訪れましょう
- 冷やして軽めのスタイルから始める — ペットナット（自然発泡ワイン）は完璧な入門です
- 外観に対してオープンマインドで — 濁りやかすみのあるワインは正常です
- オレンジワインを試す — 赤ワインのように醸造された白ブドウのワイン、果皮接触あり
- 一本のボトルでムーブメント全体を判断しない — その幅は膨大です
“セラーでの介入が少ないほど、畑の声が大きくなる。”
— Marcel Lapierre
